С момента анонса Olympus OM-D E-M1X – и одновременно вышедших нескольких частей моего видеообзора этой камеры – прошло некоторое время, и хочу ответить на вопросы, из тех, что вы мне задавали – в комментариях, или в личных сообщениях.

Как и другие страницы обзора E-M1X, эту также можно посмотреть в видеоверсии:

Вопрос касательно пункта «Обработка низких ISO» (это страница меню Е1), с вариантами «Приоритет скорости или детализации». Видна ли разница в картинке в этих двух вариантах?

Для начала напомню, что под «низкими» здесь понимаются ISO ниже, чем 2000. Один из топ-менеджеров Olympus, господин Такахиро Тосака, отвечая мне на вопросы Интервью, прокомментировал эту опцию так:

«Установка по умолчанию («Приоритет скорости») позволяет получать достаточное для нормального использования качество изображения. «Приоритет детализации» – это специальный режим, удовлетворяющий запрос от специфической части профессиональных фотографов, которые отдают предпочтение такой процессорной обработке, которая даёт более высокую детализацию – даже за счёт снижения скорострельности.»

Когда я стал разбираться с этой настройкой, поначалу не удавалось найти хоть какой-либо внятной разницы между снимками, сделанными с приоритетом скорости и с приоритетом детализации.

Вообще, рекомендую всё же посмотреть видеоролик — там эти сравнения более наглядны.

И на ISO 200, и на ISO 1600 (это максимальное значение, когда действует переключатель «скорость или детализация»), разница практически неощутима.

Кстати, и на 3200 картинка отличная.

И всё же мне удалось нащупать объект, где разница проявилась.

Это коробка от китайского чая. Типографский растр послужил своего рода микрорисунком, и оказалось, что при формировании изображения разными алгоритмами может получаться разный результат. Сначала ISO 200, увеличение 200%. В вариантах приоритета скорости или детализации – пиксели чуть разные, но детализация картинки в принципе одинакова:

На ISO 1600 ситуация похожа. Однако если перейти к другому участку, то разница между приоритетом скорости и детализации становится очевидной:

Причём она видна не только на максимальной ISO 1600, но и на ISO 800, и даже на ISO 200:

Отмечу, что, хотя в пояснениях Такахиро Тосака используется термин «скорострельность», переключатель приоритета скорости и детализации работает не только в режиме серийной съёмки (как я сначала думал), но и при обычной съёмке одиночными кадрами.

Какой можно сделать практический вывод? В подавляющем большинстве случаев разницы между приоритетом скорости и детализации на снимках не видно. Поэтому можно оставлять приоритет скорости, который в камере стоит по умолчанию. Однако если вы не используете длинные серии, то есть смысл всё же выставить приоритет детализации – в некоторых редких случаях это может сказаться положительным образом.

Действительно ли стабилизатор изображения настолько эффективен, как обещают?

Я уже делал тест стабилизатора, он вошёл в раздел Качество изображения обзора E-M1X. У меня получилось семь экспоступеней с объективом Zuiko 12-100 PRO, и таки да – это на полторы ступени лучше, чем с Е-М1 Mark II. Если вы не очень ориентируетесь в экспоступенях, то – стабилизатор у Олимпусов просто сумасшедший :).

Есть ли возможность ставить задержку включения съемки видео, чтобы отойти от камеры?

Я такой возможности не вижу. Таймер автоспуска – это одна из опций в ряду режимов работы затвора. Одинокадровая, серийная, High Res, Pro Capture… и там же таймер. К видеосъёмке это всё не относится.

Как только поворачиваете диск в положение видео, там остаётся только вариант Однокадровая. Если попробовать начинать видеосъёмку из обычных фоторежимов, нажимая красную кнопку – то, казалось бы, задержка может быть установлена (и на фото она действует), но при запуске видео красной кнопкой – этот таймер игнорируется.

Ещё вопрос про видеосъёмку – насколько проявляется эффект роллинг шаттера, заметно ли искривление вертикалей при горизонтальном ведении камеры?

Поскольку в Е-М1Х установлена та же матрица, что и в Е-М1 Марк II, с той же скоростью считывания, то и эффект роллинг шаттера – осязаемым образом – не изменился. Как при видеосъёмке, так и на фото.

Вопрос о режиме фокус стекинга, или совмещении фокуса (это когда камера делает несколько быстрых кадров с разным положением плоскости фокусировки, а затем они автоматически сшиваются в один снимок с расширенной глубиной резкости). Раньше количество кадров для стекинга задавалось жёстко – восемь. В E-M1X его можно изменять – от трёх до пятнадцати. Что это означает – расширился ли максимальный диапазон, или шаг стал меньше и настройка прецизионнее?

Во-первых – это действительно означает расширение диапазона. Ставим натюрморт – несколько игрушек на столе, расположенных на разном расстоянии от камеры. Полный кадр:

Делаем стекинг. Это снимок камерой Е-М1 Марк II – восемь кадров с минимальным шагом в единицу (фрагмент)…

…а теперь камера Е-М1Х – пятнадцать кадров с тем же шагом в единицу:

Вернёмся к восьмикадровой серии. Допустим, хотим, чтобы в зоне резкости было всё – от передних объектов до фона. Расширяем шаг до пяти единиц. Новогодняя свинка попала в ГРИП, но до фона не достали:

Ещё расширяем шаг – до 10 единиц. И здесь возникает такое эффект, что фон стал резким, и близкие куклы резкие, но свинка – выпала из фокуса:

Шаг в 10 единиц оказался слишком большим, свинка попала между кадрами. Не нашлось кадра, где она была бы в фокусе.

Ну и не только она – края белого цветка тоже размылись, хотя при шаге 5 (см. предыдущую иллюстрацию) были резкими.

Здесь как раз может помочь 15-кадровая серия камеры E-M1X, это второй плюс от её применения – не ради расширения общего диапазона, а ради более плотного наполнения. Можем взять шаг не 10, а 5 единиц.

Теперь свинка попадает в фокус!

И у нас резкими получились объекты – от самого близкого– до фона (ну или почти до фона).

Правда, склейка неидеальна – вокруг белых лепестков имеется ореол… Но это уж мастерство фотографа, подобрать оптимальные соотношения между максимальной глубиной резкости – и точностью прорисовки за счёт большего количества кадров. Главное, что пятнадцать кадров позволяют делать это более гибко, чем восемь.

Напомню, что в камере имеется режим фокус брекетинга – можно сделать хоть до тысячи кадров с минимальным шагом – но тогда уже с совмещением во внешнем редакторе.

Как долго камера склеивает пятнадцать кадров в режиме Фокус стекинга?

Секунд шесть.

Сколько времени занимает съёмка в режиме высокого разрешения High Res? И последующая склейка?

Время самой съёмки определяется простым умножением. Указана выдержка 1/100 секунды – столько и будет для каждого из кадров. В варианте со штатива – умножаем на 8, получаем, грубо говоря, 1/12 секунды. В варианте с рук – умножаем на 16, примерно 1/6. После съёмки выполняется склейка – в обоих вариантах порядка 8…12 секунд.

Кроме того, если выдержка длинная  – это и при обычной съёмке! –  камера выполняет процедуру вычитания шумов. Делает темновой кадр, как бы записывая собственную шумовую картину матрицы, которая затем вычитается из снимаемых кадров. Какая выдержка при этом считается длинной – зависит от ISO. Если ISO200-400, то темновой кадр делается при выдержках от 4 секунд и более. Если ISO1600 – от 2 секунд, при ISO3200 – от 1 секунды.

Так же происходит и в режиме High Res, только темновой кадр делается не после съёмки, а перед ней. Экран на это время гаснет. В процессе самой съёмки вы картинку на экране видите.

Ещё один момент – желательно ставить задержку, паузу, после спуска затвора – чтобы исключить дрожание камеры в момент нажатия кнопки. Я ставлю секунду или две. 

Итак, получается, например, если выдержка 4 секунды, то съёмка со штатива будет идти примерно: 2 секунды (пауза), 4 секунды (темновой кадр), плюс 8 отдельных кадров по 4 секунды (это ещё 32), и плюс 10 секунд на склейку, суммарно 48 секунд. 

Это немало, однако ночная съёмка со штатива (напомню, мы ведь считали выдержку в 4 секунды) – всяко подразумевает тщательную и неторопливую работу.

Кстати, в режиме High Res есть нюанс – на экране не видно, который из вариантов включён, со штатива или с рук. Пиктограмма одна и та же. Приходится проверять самостоятельно. Пожелание разработчикам – сделать разные пиктограммы!

Так на какую выдержку должен ориентироваться фотограф, делая хай-рез с рук? На 1/100 секунды (выдержка одного кадра) или на 1/6 секунды (суммарная выдержка 16-кадровой серии)?

Теоретически он должен обеспечить, чтобы каждый отдельный кадр был без смаза. То есть, вроде бы, 1/100 было бы достаточно. Однако практика показывает, что лучше всё же ориентироваться на более длинную выдержку – пусть не на одну шестую, но хотя бы на некоторое промежуточное значение. К счастью, стабилизатор у Olympus очень эффективный и здорово облегчает задачу.

Есть ли режим эксповилки для кадров склейки в хайрезе?

Я не совсем понял, о чём речь. Если о разной экспозиции для разных кадров внутри серии из восьми или шестнадцати, то, конечно, нет – они же формируют один результирующий снимок и поэтому должны быть идентичны по экспозиции.

Если же речь о том, чтобы несколько High-Res снимков делать с эксповилкой – то… тоже нет. Когда у вас включён High-Res, то вы в меню можете принудительно включить брекетинг, однако High-Res при этом отключится. Кстати, обратное не верно – если брекетинг включён, то использовать High-Res просто не позволяется. Надо сначала отключить брекетинг. Что, на мой взгляд, нелогично – для единообразия тогда уж надо было сделать, чтобы в обе стороны действие было возможно, просто последнее действие имело бы приоритет и принудительно отключало бы предыдущее.

Как работает коррекция искажений на снимках, сделанных фишай-объективами?

Для начала отметим, что функция коррекции искажений работает только с совместимыми объективами. Пока такой единственный – родной Zuiko 8mm/1.8 PRO.

Когда он установлен на камеру, пункт меню «Коррекция рыбий глаз» в разделе J1 становится доступным. Там две опции. Первая – Угол – это три степени коррекции, они обозначены условно как 1, 2, 3 – получаются как бы разные эквивалентные фокусные расстояния.

Ещё пример, четыре снимка:

Коррекция искажений — Угол 2. По клику — крупнее (1600px).

Хотя в EXIF в любом случае пишется 8 мм. Центральная часть получается чуть крупнее, углы тянутся.

Вторая опция – коррекция при подводной съёмке. Её я не пробовал.

Функция коррекции «рыбьего глаза» применяется только к файлу формата JPEG. RAW остаётся не изменённым.  Если у вас включен только RAW, то всё равно, принудительно будут созданы файлы RAW + JPEG.Пост-обработкой RAW в камере исправлять нельзя, функция работает только в момент съёмки.

Пробовали ли вы новый софт Olympus Workspace, стало ли быстрее, чем Olympus Viewer 3?

Вообще-то, Olympus Workspace сейчас в открытом доступе, каждый может скачать, пробовать и работать в нём. Стало быстрее, но я пока не замерял количественно, насколько. Наверное, сделаю отдельный ролик, посвящённый Olympus Workspace. Следите за обновлениями!

Содержание обзора:

1. Общий обзор и органы управления
2. Меню, новые функции и параметры
3. Качество изображения, стабилизатор, режим High Res с рук
4. Примеры снимков
5. Режим Live ND
6. Интервью с Такахиро Тосака, Olympus (на русском)
7. Q&A session — Takahiro Tosaka, Olympus (ENGLISH)
8.Тест скорострельности при серийной съёмке
9. Система автофокусировки
10. Дополнения и ответы на вопросы